Reinforcement for kitchen worktop?

[maybeyes]

I'm planning to make a 'L' shaped kitchen counter, 3cm thick, with cutouts for sink and cooker hob.

Youtube and other research suggests glass fiber reinforcement throughout - so would a base of Mobydur plus ~2% of the 13mm glass fibres make sense? I'd also use basalt rods for the thinner areas around the cutouts. I'd also use a thin layer of the Mobydur without glass fiibres as a 'top coat'.


Thanks


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Ich plane, eine L-förmige Küchentheke zu bauen, 3 cm dick, mit Ausschnitten für Spüle und Herdplatte.

Youtube und andere Forschungsergebnisse deuten auf eine durchgehende Glasfaserverstärkung hin - wäre also eine Basis aus Mobydur plus ~ 2% der 13-mm-Glasfasern sinnvoll? Ich würde auch Basaltstäbe für die dünneren Bereiche um die Ausschnitte verwenden. Ich würde auch eine dünne Schicht Mobydur ohne Glasfasern als "Decklack" verwenden.


Vielen Dank

[dr.backstein]

Hello maybeyes,

You should not use short fibres as reinforcement in MOBY DUR. They do not result in a noticeable improvement in strength, but reduce the flowability of the concrete, so that it deaerates more poorly. In addition to the basalt bars you are planning, a reinforcement of type 55 carbon fibre textile, 149 g/m² would make sense. A comprehensive range of textile reinforcements as well as an online calculator to make the selection easier can be found in the Moertelshop. On the subject of reinforcement, I recommend reading our textile concrete manual, which is also available as a free download in the Moertelshop, as well as the video recording of the textile concrete info day. Unfortunately, everything is in German.

Sven

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Hallo maybeyes,

Kurzfasern solltest Du als Bewehrung in MOBY DUR nicht verwenden. Sie ergeben keine spürbare Verbesserung der Festigkeit, reduzieren aber das Fließvermögen des Betons, do dass er schlechter entlüftet. Zusätzlich zu den von Dir geplanten Basaltstäben wäre eine Bewehrung aus Typ 55 Carbonfasertextil, 149 g/m² sinnvoll. Ein umfassendes Angebot an Textilbewehrungen sowie einen Onlinerechner zur Erleichterung der Auswahl gibt es im Moertelshop. Ich empfehle zum Thema Bewehrung die Lektüre unserer Werkanleitung Textilbeton, die im Moertelshop auch als kostenloser Download verfügbar ist, sowie den Video-Mitschnitt vom Infotag Textilbeton. Leider alles auf Deutsch.

Sven

[maybeyes]

Thanks for your reply, Sven - ordering (more) Moby Dur and CF mesh tonight.

One more question, if I may: when mixing and pouring the slab, is there a major downside to doing it in batches (e.g. one 25kg bag at a time) in a single bucket, and maybe taking 10-15 minutes over each one? (The entire slab will need ~5 bags.) Or should we mix it all in one go in a larger bucket or mixer?

[dr.backstein]

Hello maybeyes,

it is good to pour in as few batches as possible, because the pour layers will show on the edge of the concrete slab if there is more than a few minutes break in between. In any case, you need a good mixer. If you only have a whisk at your disposal, you won't even manage a 25 kg bag with it. In any case, read the Flowstone instructions (Werkanleitung Flowstone) beforehand.

Sven

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Hallo maybeyes,

es ist gut, in möglichst wenigen Portionen zu gießen, weil sich die Schüttlagen am Rand der Betonplatte abzeichnen, wenn mehr als ein paar Minuten Pause dazwischen liegt. Auf jeden Fall brauchst Du einen guten Mischer. Wenn Du nur einen Quirl zur Verfügung hast, dann schaffst Du damit noch nicht einmal einen 25 kg Sack. Lies Dir auf jeden Fall vorher die Werkanleitung Flowstone durch.

Sven

[maybeyes]

Hi Sven,

Can I just confirm a few more points with you, please?

I've just created a run of small test slabs (6cm x 8cm x 3cm) to test different amounts of pigment powder (type 722) for colour-matching. By weight (pigment vs. dry Moby Dur) I tested additions of 0.625%, 0.875%, 1.4%, and 2.5%.


1) For a full kitchen countertop slab (3cm thick x 63cm x > 200cm) can you please confirm how long we should allow Moby Dur to dry, before removing the mould? In the online shop description, it suggests ~12 hours at 20 degrees C, whereas in the Flowstone manual you recommended, it suggests 24 hours at 20 degrees C.

2) I thought I had seen a warning that long slabs of Moby Dur can 'warp' if left in the mould too long, but now I can't find that anywhere... is there a maximum time to wait prior to demoulding?

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To what extent will the addition of type 722 pigment change the nature of the concrete, please?


3) Even the smaller amounts of pigment seemed to make the concrete less fluid when pouring - only the natural unpigmented control was fluid enough to enthusiastically release bubbles as shown in the Flowstone manual. Is this just to be expected, or did I miss something?

4) Should we add equivalent extra water to the mixture to account for the extra dry mass of the pigment? (e.g. 1% water for 1% pigment)


5) After ~16 hours of drying, the unpigmented control is very hard, while the 0.625% slab is hard but not fully set, as it could still be sanded. Should we wait longer for pigmented concrete?


Thanks!

[dr.backstein]

Hi maybeyes,

The time it takes for MOBY DUR to harden enough for you to get the concrete out of the mould depends on the boundary conditions. The ambient temperature is the most important boundary condition. But the amount of water used also plays a role, and as you yourself have observed, it can take longer if pigments are involved. It also depends on the shape of the workpiece. A kitchen worktop with a large recess for the hob would be left in the mould longer because it can break more easily than a worktop without a recess. It is therefore impossible to give a more precise time than 12 to 24 hours. Sometimes, however, it makes sense to demould the workpiece only after two days. Before demoulding, you should score the back of the plate with a spatula and check how thick the concrete already is. When the concrete is about as hard as marble, it can be removed from the mould.

Slabs of concrete can warp if they are too thin and if they can dry out faster on one side than on the other sides during setting and hardening. This phenomenon is called cupping and there are already many posts about it here in the forum. To avoid cupping, a tabletop should not be less than 4 cm thick and should be carefully covered with foil after casting. For thinner tabletops, you can use the non-shrink TURBO 20 instead of MOBY DUR, which does not have the cupping problem, but cannot achieve quite as high a strength.

The addition of pigments slightly increases the water demand of the concrete. So you have to add a little more water to get the same flow properties as without pigment. However, with this type of high-strength concrete, you have to be very restrained with water and the amount of water should not deviate much from the recommended amount of water according to the data sheet. The best way to fine-tune the amount of water is to take a sample from the mixer after mixing and check its flow properties. If it does not flow well enough, add a few more grams of water, mix again briefly and then check again.

Sven

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Hallo maybeyes,

die Zeit, die MOBY DUR braucht, um so hart zu werden, dass man den Beton aus der Form holen kann, hängt von den Randbedingungen ab. Dabei ist die Umgebungstemperatur die wichtigste Randbedingung. Aber es spielt auch eine Rolle, wie viel Wasser man verwendet hat, und wie Du ja selbst beobachtet hast, kann es auch länger dauern, wenn Pigmente im Spiel sind. Außerdem kommt es auf die Gestalt des Werkstücks an. Eine Küchenarbeitsplatte mit einer großen Aussparung für das Kochfeld würde man länger in der Form lassen, weil sie leichter brechen kann als eine Platte ohne Aussparung. Man kann deshalb keine genauere Zeitangabe machen als 12 bis 24 Stunden. Manchmal ist es aber auch sinnvoll das Werkstück erst nach zwei Tagen zu entformen. Du solltest vor der Entformung mit einem Spachtel in die Rückseite der Platte ritzen und prüfen, wie hat der Beton schon ist. Wenn der Beton etwa die Härte von Marmor hat, kann er entformt werden.

Platten aus Beton können sich verziehen, wenn sie zu dünn sind und wenn sie bei der Erstarrung und Erhärtung auf einer Seite schneller austrocknen können als auf den anderen Seiten. Das Phänomen nennt man Schüsseln und es gibt dazu hier im Forum schon viele Beiträge. Um das Schüsseln zu vermeiden, sollte eine Tischplatte nicht weniger als 4 cm dick sein und nach dem Guss sorgfältig mit Folie abgedeckt werden. Für dünnere Platten kann man anstelle von MOBY DUR den schwindfreien TURBO 20 nehmen, der nicht das Schüsselproblem hat, dafür aber keine ganz so hohe Festigkeit erzielt.

Die Zugabe von Pigmenten erhöht geringfügig den Wasseranspruch des Betons. Du musst also etwas mehr Wasser hinzugeben, um die gleichen Fließeigenschaften zu bekommen wie ohne Pigment. Allerdings muss man bei dieser Art von hochfestem Beton sehr sparsam mit Wasser sein und sollte mit der Wassermenge nicht viel von der empfohlenen Wassermenge gemäß Datenblatt abweichen. Die Feinabstimmung der Wassermenge macht man am besten indem nach dem Anmischen eine Probe aus dem Mischer entnommen und auf seine Fließeigenschaften hin überprüft wird. Wenn der Beton noch nicht gut genug fließt, dann gibt man noch ein paar Gramm Wasser hinzu, mischt kurz weiter und überprüft dann erneut.

Sven